Реклама на портале


  
Карта сайта
Пишите нам
новости


Каталог   

Виноделие
Страны и напитки
Дегустация
Потребителю
Вино на столе
коктейли
Вино и здоровье
Словарь
Ссылки
Любопытно
Конференции





ногти шилак троещина

 Удачные года  печать

2003: Плохой год для французских виноделов


Может быть, самой интересной дегустацией на недавней выставке Vinexpo в Бордо было выступление Союза производителей шабли гран крю, где лучшие из самых утонченных образцов бургундского шардоне блистали в разнообразии последних урожаев. Народ стекался на дегустацию, чтобы попробовать образцы "трудного" 2003 г.
Бургундская винная классификация сложна, заковыриста и прекрасна своим несовершенством. Как только ты начал привыкать к мысли, что вина контролируемых наименований по происхождению (АОС) должны гарантировать тебе высокое качество и стабильность вкуса во всем его многообразии, так сразу тебе предлагается освоить новые степени совершенства — Premier Cru и Grand Cru. А как только ты постиг тонкую разницу между ними, поняв превосходство более мощной минеральной структуры Grand Cru, тебя затаскивают в головокружительный хоровод названий (lieu-dit), относящихся к микроучасткам с правом на высшую категорию. И вот уже ты медитируешь среди нюансов вкуса и этимологического смысла этих имен — порою забавных (Grenouille значит "лягушка"), а порой мрачноватых (L'Homme Mort, т. е. "покойник").
Мозаика эта часто сливается в один неразборчивый фон. Так происходит особенно часто в годы благополучные, когда природа великодушно, соразмерно и своим чередом дарит виноделам и солнце, и прохладу. Но в годы менее идиллические, когда за урожай приходится биться, продумывая стратегию и рассчитывая по часам время сбора, — в такие годы разница между многочисленными lieux-dits становится очевидной. Поняв, что французы не считают свой климат идеальным, мы дойдем наконец до глубинной основы их винной классификации.
Три последних года в основных винных регионах Франции были экстремальными и радикально противоположными по характеру. 2002-й, с заморозками, градом и наводнениями, дал очень небольшой урожай, но терпеливые виноделы, не поддавшиеся панике и дождавшиеся зрелости винограда, были вознаграждены высоким качеством классических по стилю вин. 2003-й, самый жаркий в истории, опять дал маленький сбор, так как виноград не мог набрать достаточно воды. Виноград получился сладким, вина — тельными и крепкими, но многим из них (особенно белым) недоставало бодрой кислотности и свежести. 2004-й, напротив, был дождливым и обильным, но теперь проблема заключалась в том, как сократить урожайность и избежать жидкости вкуса.
Первый и последний из трех названных урожаев были удачными для шабли — тонкий, свежий аромат и выразительная минеральность вполне проявились в вине. А вот 2003-й стал для виноделов годом вызова. Вместо привычных оттенков зеленого яблока и лимона в аромате этих вин вы вдруг найдете тропические плоды, а вкус, увы, покажется вам более коротким и завершится он на неожиданной сладкой ноте. Предательская сладость прокралась во вкус почти всех представленных на вышеупомянутой дегустации образцов с виноградника Les Blanchots — пожалуй, только у дома Pascal Bouchard это шабли получилось безукоризненно подтянутым и стройным.
В этом смысле очень показательно было сравнить два родственных гран крю от La Chablisienne: Grenouille и Chateau Grenouille. В первом опасные для чистопородного шабли южные оттенки легко уловимы, во втором их почти нет. А разница лишь в том, что второй виноградник находится на сто метров выше по склону и в составе его почвы чуть больше известняка.
Виноградник Vaudesir оказался более устойчив к жаре. Почти все производители смогли получить на его склонах очень "правильные" шабли, интересные своим чуть смягченным, но все же вполне "нордическим" характером. А официально не выделенный в современном земельном кадастре виноградник La Moutonne (гран крю от Domaine La Moutonne) произвел шабли просто поразительное по своей женственной соблазнительности и элегантности.
Виноградники Bougros, Preuses и Valmur были достойно и стильно представлены домом William Fevre, которому удалось в непростой год сохранить всю классическую гамму вкусов шабли.
Однако на самой большой высоте в 2003 г. оказался виноградник Les Clos, вина которого сохранили свою мощь и стать, не утратив ни минерального содержания, ни соблазнительных сливочных оттенков, ни северной свежести дыхания. Кроме уже названных домов попробуйте исполненное достоинства, но и очень живое Les Clos от Domaine des Malandes или монументальное Les Clos от Domaine Laroche. И попытайтесь после этого сказать, что 2003-й был в Шабли плохим годом!

03.07.2005

Источник: www.alkogol.com/ru/




blog comments powered by Disqus


Стартовая > Потребителю > Удачные года 

















© 2001 - 2011
Lavtech.com Corp.


Rambler's Top100 Rambler's Top100 TopList



Project of
Lavtech.Com Corp.